男士职业装

着装礼仪 西装衬衫： 1、西装应保持同色配套，并且面料最好以深色或深蓝色为主。避免穿着过于老旧的西装。 2、不要穿新西装去参加重要公司的面试，七八成新的服装最自然妥帖。 3、正式面试时，以长裤并熨烫笔挺为好。裤子长度以直立状态下裤脚遮盖住鞋跟的四分之三为佳。 4、经典白色衬衫永不过时，而蓝色衬衫是IT行业男士的最佳选择，能体现出智慧、沉稳的气质。不要穿带图案的或条纹衬衫。天然纤维衣料最好，由于棉布容易起皱。 5、西装胸袋放条装饰手帕看起来颇为别致。 6、面试前，要将衣洗熨干净，这个非常必要。 系上领带： 1、领带最好在材质和风格上与已有的西装、衬衫是相同的。领带的长度以至皮带扣处为宜。值得提醒的是，最好不要使用领带夹！使用领带夹只是亚洲少数国家的习惯，具有很强的地区色彩，不是国际通行惯例。 2、尽量选择颜色明亮的领带。选购时可以征询太太或女友的意见，太过鲜艳显得花俏，以能带给他人明朗良好印象则较为适宜。 3、领带不平整给人一种衣冠不整的观感，尽可能别上领带夹。 4、男孩子的领带不要过长，一般到裤带，不能别领带夹，那是已婚男士的标志。 5、领带只有一种可接受的选择--真丝领带，亚麻的经常起皱，毛的太随便，合成纤维的不好打结，看上去又很便宜。 鞋和袜子： 1、别穿球鞋应聘，皮鞋也尽量不要选给人攻击性感觉的尖头款式，方头系带的皮鞋是最佳选择。 2、西装和皮鞋的颜色以保守为原则，面谈时最好避免穿着过份突异的颜色。穿着黑色皮鞋，是最为保险稳妥的选择。虽然是黑色皮鞋，但是也一定要经常擦拭，保持鞋面的清洁光亮！ 3、袜子颜色最好和鞋、裤子的颜色一致，保持足够的长度，以袜口抵达小腿为宜。 细节注意： 1、如果穿双排扣西装，纽扣一定要全部扣上；单排扣的西装在正式场合须扣上一个；两粒扣的应扣上不扣下；三粒扣的应扣中间一粒。 2、戴眼镜的朋友，镜框的配戴最好能使人感觉稳重，调和。眼镜的上镜框高度以眉头和眼睛之间的1/2为合适，外边框以跟脸最宽处平行为宜。 3、浓重的体味、口臭属大忌，刮胡水是男性香水适当的替代品。 4、不要将钥匙、手机、零钱等放在裤袋中。 5、发型要得体，不要在面试前一天理发，头发不能过长，不能染发烫发更不能戴首饰。

男士职业装西裤如何搭配鞋子，上衣，外套

西裤不配上西装或是衬衫的翻领，很不搭的！像我就不喜欢穿衬衫，出汗后很难受，我就会内衣直接搭配与那职装西裤同色的休闲西服外套。要不就换条裤子，像你那两双鞋，很好搭配的。随意搭了。就可以出门了

男人穿西装外套配背心好看吗？

这种穿法是很时尚的穿法。

关键要注意你西装外套的款式和内衬（我们俗成为里面的衣服，即你说的背心也可以）。

西装外套要是时尚款、休闲款、韩款的，即通常这些款式的剪裁比较细致、线条比较时尚。切忌正装西装外套，即我们常见的CEO老板级穿的那种正装款是不适合的。

内衬不建议你穿背心，你可以穿大V领的T恤。

职业男士着装有什么学问?

职业男士着装：贵精不贵多

在任何时代，成功永远是男人终其一生所追求的目标。虽然精致的衣着不代表成功，但成功的男人除具有良好的学识、开拓的理念外，一套精良得体的包装也是必备的。

男士的职业装，以文员而言，最保险的是西装。按工作场合，西装可分为正式和半正式两类。正式场合如宴会、招待会、礼节性拜访等，应穿黑色或深灰色的二件套或三件套西装。深沉的色调令年轻人显得成熟稳重、令中年人更添几分考究风度。半正式场合如上班、午宴、一般性会谈等，可穿中性色、浅色或较明亮的深色，充分体现男装整洁、简约、刚劲的风度。

职业装还要与办公环境相协调。作为高级行政人员，选择西装时要注意时尚的设计、精良的质料和细致的做工，力争每个细节都一丝不苟，于精致中寻求完美。

对于西装来说，衬衫相当于绿叶。为保持整洁有教养的绅士形象，最好每天换一件衬衫，而且领子、袖子要熨烫平整。套好西装外衣后，衬衣领应比外衣领高2cm以上。衬衣袖口应比外衣袖口长2cm以上。白衬衫是搭配范围最广又最保险的，应该作为常备品，一些素色、素格、暗条的衬衫也不失为一种上乘选择。缤纷的花格衬衫需慎重选择，如果不是十分有把握，还是放弃吧。

出席正式社交场合，领带是必备的，选择领带要考虑领带的颜色、图案、面料和宽窄度以及与所穿的衬衫、西装是否和谐。正规场合，选择色泽稳重深沉的领带，可以衬托出西装的精致和高雅，而一些轻松的联谊活动，富有情趣则是选择领带的要点，领带的宽窄则随流行时尚而变，并无绝对规则。

在讲究包装的今天，男人对衣着也有了新的要求：贵精不贵多。从头到脚，从内到外也越来越注重品牌，真正的优雅正是由若干细节构成的，它们的重要性并非由数量决定，而在于精良的品质所衬托的典雅品味。

男士西装十忌

一忌西裤短，标准的西裤长度为裤管盖住皮鞋。 　　二忌衬衫放在西裤外。 　　三忌衬衫领子太大，领脖间存在空隙。 　　四忌领带颜色刺目。 　　五忌领带太短，一般领带长度应是领带尖盖住皮带扣。 　　六忌不扣衬衫扣就佩戴领带。 　　七忌西服上衣袖子过长，应比衬衫袖短1厘米。 　　八忌西服的上衣、裤子袋内鼓囊囊。 　　九忌西服配运动鞋。 　　十忌皮鞋和鞋带颜色不协调。

男士西装裤的裤脚可以卷边吗？

可以的。但是男士西装裤的裤脚卷边有很大的学问哦！
　　早年间，给裤脚翻个边儿绝对是绅士们为了体现自己身份而在着装细节上玩起的小把戏，而到了现在，裤脚翻边与否除了关系到着装场合和身份，更重要的是可以使您的西裤体现更完美的垂坠感，塑造更加良好的体态效果。
　　怎样掌控好裤脚的距离？
　　通常来讲，正装裤的长度应该覆盖一点点鞋后跟，离地大概0.5~1厘米，而裤脚边缘与鞋面相接触的部分大概可以保持在0.5~2厘米之间。
　　什么样的正装裤需要有翻边儿？
　　1.全毛料柔软的正装裤
　　因为全毛料的正装裤过于柔软，所以加入一个翻边设计可以使其更加笔直有型，而翻边的宽度一般以3.5mm为宜。
　　2.较日常商务或绅士范儿的正装裤
　　其实说到底，翻边正装裤都还是比较体现日常商务感觉或者绅士感觉的装饰技巧，并不适合太过隆重的场合，所以可别选错了它的出现时机。
　　3.个高腿长需要体现良好垂坠感的裤子
　　个高腿长的男士更加适合穿带有翻边的正装裤，因为翻边可以为裤脚增加重量，使得西裤更加笔直垂感更好。令体态塑造得更加挺拔，而对于矮胖的人来说，翻边有时可能会令其看上去更加比例不协调。
　　4.腰部有打褶的正装裤
　　说到这里，不得不提及一下正装裤的腰部设计特点。从19世纪初正装裤诞生以来，因功能需要的不同，逐渐演变成为胯部无褶、单褶以及双褶三种不同的款式。而到了现代，本来是为了方便绅士们上下马匹的双褶正装裤已经越来越少见，比较常见的款式就是单褶裤和无褶裤了。而裤脚处是否翻边则要与正装裤的打褶设计相匹配，一般来说，胯部带有单褶的裤子就需要翻边裤脚，反之则不需要了。
　　也有一些西裤是不可以卷边的：
　　1 正式礼服White Tie，
　　BlackTie 及Tuxedo 便礼服在这些真正需要出现在正式场合最高级别礼服中，其实并不需要出现带有翻边的裤脚，一般只需要侧裤线带有缎面装饰条的就好。
　　2 腰部无打褶的正装裤
　　胯部无打褶的裤子款式是当下最为常见的，尤其在版型趋于瘦长的欧版裤子上更加常见，这样的正装裤子设计更为现代简洁，所以并不需要搭配裤脚处的翻边，甚至，一些收口的窄脚裤不但不用翻边且还要露出半个脚踝来才好。
　　3 化纤料正装裤
　　化纤料的正装裤因其本身质地已经足够硬挺，所以并不需要再翻个边以增加它的轮廓质地了。
　　建议可以在百度的搜索引擎上搜搜金男玉女网，我觉得里面的穿衣学问还挺丰富的。

男士西装要怎么穿

单排扣的可以不系领带，双排扣和套装就必须要系上领带，口袋不要放东西，鼓鼓的不好，在西装袖口外面最好把衬衫的袖口露出来，记得穿皮鞋。

西方人管西装叫什么

【礼服、正装便服、燕尾服】

起源
西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。
据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。
现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。